Отзыв о средиземноморской стране Мальта
В гостях у мальтийских рыцарей
После серии дальних странствий в иные полушария земного шара мне захотелось слетать куда-нибудь поближе, например, на Средиземноморье, и отдохнуть там спокойно, традиционно и малобюджетно. Тут, как раз и московский друг Сергей предложил вместе поехать на Мальту. Поначалу меня эта его мысль не вдохновила. Ну что такое Мальта? Государство на скалистом архипелаге. И по количеству жителей эта островная страна примерно соответствует скромному городу. С другой стороны, Мальта входит во всевозможные авторитетные объединения: Евросоюз, Шенгенская зона, зона обращения евро, куда кого попало с улицы не берут, и уже это вызывает определенное уважение к карликовой средиземноморской стране. Опять же, орден мальтийских рыцарей…
История мальтийских рыцарей
(они же госпитальеры, они же рыцари Святого Иоанна, они же родоские рыцари)
Военно-монашеская организация ордена Святого Иоанна была создана в Иерусалиме после первого крестового похода в 1099 году. Её главной задачей была оказание помощи паломникам и защита христианских святынь. В состав ордена входили братья-лекари, работавшие в иерусалимском госпитале (отсюда и неофициальное название ордена - госпитальеры), и вооруженные братья-воины. Практически в полном составе рыцари-иоанниты были перебиты войсками египетского султана Саладина в битве при Хаттине в 1187 году. Следом за этим в руки арабов перешёл Иерусалим, который стало некому защищать. Пополнившись новыми добровольцами духовно-рыцарский орден Святого Иоанна продолжал воевать с мусульманами в Палестине, постепенно сдавая свои позиции. К 1291 году госпитальеров и тамплиеров вытеснили в город-крепость Акру. При её безуспешной защите почти все рыцари погибли. В очередной раз орден Святого Иоанна возродился на Кипре и к 1309 году, после двух лет военных действий, завоевал соседний остров Родос. Там рыцари продержались более двух веков, отбивая периодические атаки неприятеля . В 1522 году осажденная турками крепость госпитальеров на Родосе пала после героической полугодовой борьбы. Из 600 рыцарей и оруженосцев уцелело всего 100-150 человек. После неприкаянных блужданий по Италии иоанниты в 1530 году обосновались на Мальте. В 1565 году на острове высадился крупный турецкий десант. Началась череда ожесточённых сражений, получивших название Великой осады. О накале военных действий свидетельствует тот факт, что из 540 мальтийских рыцарей и оруженосцев в живых осталось менее 300 человек, да и те в большинстве своём были изранены. Однако, в отличие от битвы на Родосе, успех в этот раз сопутствовал госпитальерам, и потрёпанное турецкое войско было вынуждено убраться с Мальты. Затем на протяжении длительного времени рыцари ордена Святого Иоанна жили в спокойствии, почёте и роскоши, что явно отрицательно сказалось на их боевом духе. В 1798 году Наполеон Бонапарт, проплывавший мимо, без боя прогнал госпитальеров с Мальты. Последние надежды рыцарей были связаны с Россией. Император Павел ?, питавший романтические иллюзии по поводу рыцарских времён, принял статус великого магистра и протектора Мальтийского ордена. После смерти российского императора орден перестал существовать как целостная военная организация и занялся благотворительной и гуманитарной деятельностью. В настоящее время мальтийские рыцари владеют дворцом и виллой в Риме, которые признаются Италией и некоторыми другими странами в качестве суверенного государства площадью 12 тыс. кв. м. На самой Мальте ордену передан на правах экстерриториальности форт Сант-Анджело.
Ностальгируя, как и в своё время Павел ?, по безвозвратно ушедшим рыцарским временам, я постепенно всё больше и больше проникался мальтийским духом и в один из сентябрьских дней закономерно оказался вместе с Серёжей в самолёте авиакомпании «Эйр Мальта», уносящим нас на скалистый средиземноморский остров. В дороге мой друг рассуждал о том, что «Тагил, который реально рулит» обычно ездит в туретчину, где «всё включено и оплочено», а на Мальту стремятся люди культурные, сами без двух минут аристократы и рыцари.
Успешно приземлившись, мы быстро прошли пограничный контроль и двинулись к выходу из аэропорта. От озираний по сторонам нас грубо отвлекли раскаты отборного русского мата, гулко перекатывающиеся под сводами зала прилёта. Два классических быдло-гопника, бурно общаясь меж собой, нагло прохиляли мимо нас и скрылись в туалете.
- А туда ли мы прилетели, Серёжа? – робко спросил я. - Ты уверен, что это действительно Мальта?
- Мальта, Мальта, – успокоил меня друг. – Я по телевизионному экранчику в «Эйрбасе» весь маршрут полёта он-лайн видел и контролировал. Привезли мы тебя куда надо.
- И то ладно, – покорно согласился я.
Ничего подобного мы больше не наблюдали за время нашего пребывания на Мальте, ибо русскоязычная туристическая диаспора здесь малочисленна и неприметна.
Типичный мальтийский пейзаж – это обширные каменистые поля со скудной растительностью, простирающиеся меж невысоких холмов-скал. В населённых пунктах преобладают двух- трёхэтажные дома из желтовато-серого известняка, над которыми возвышаются громады католических храмов, кажущихся непропорционально большими среди остальной приземистой застройки.
На вид некоторые местные жители похожи на арабов, другие – на итальянцев. Несмотря на общительность, мальтийцам не присуща итальянская крикливость или арабская навязчивость. Островитяне неторопливы и не очень пунктуальны. Наверное, этому способствует то обстоятельство, что настенные часы на Мальте показывают, как правило, разное время и всегда можно найти опМальта, Триаком-тур Саратовравдание: «А вот согласно тому циферблату я пришёл даже рано».
Поскольку мальтийцы не болеют трудоголизмом даже в его лёгких проявлениях, то сувенирные, обувные и одёжные магазины они закрывают в 19.00 или, в крайнем случае, в 19.30, невзирая на толпы страждущих покупок туристов, выползающих под вечер с пляжей на улицы. Даже трёхэтажный продуктовый супермаркет, расположенный недалеко от нашего отеля, хоть и работал с 8.00 аж до 20.00, но в воскресенье был благоразумно закрыт, дабы не перетрудить продавцов.
Для меня осталось непостижимой загадкой крайне бережное отношение мальтийцев к обычным бумажным салфеткам. Если в России даже в дешёвых забегаловках их бессчётно выставляют на столы, то на Мальте, в заведениях любого уровня, выдают только по одной на посетителя, а иногда эти салфетки включают в стоимость счёта. Причём, запрошенная цена такова, что у нас за аналогичную сумму можно купить целую пачку этих несчастных бумажек.
Если судить об уровне благосостояния населения по автомобилям, то на Мальте он весьма средний. Дорогих машин, всяких там «Мерсов», «Бентли», «Порше», не много. Хотя и здесь встречается гламурный ретро-эксклюзив российского автопрома системы «Лада-Жигули», пользующийся заслуженной любовью мальтийцев за свои непревзойдённые эстетические и эргономические качества.Бросается в глаза, что при семейных выездах на Мальте за рулём обычно сидят женщины, а мужчины прохлаждаются в качестве пассажиров. Мальтийские пляжи представляют собой каменные платформы, для ровности где-то стёсанные, где-то подлитые бетоном. Спуститься в море можно по металлическим лестницам, установленным по их краю.
По отзывам в интернете многие туристы считают каменные пляжи существенным недостатком Мальты. Но меня они вполне устраивали.
На этих пляжах всегда можно было нащупать взглядом что-нибудь позитивное.
Жаль, что количество этого позитива ограничивали строгие мальтийские законы
Из-за отсутствия песка, прибрежные воды у мальтийских пляжей радуют туристов своей прозрачностью.
Бросающимися в глаза символами Мальты являются: деревянные закрытые балконы, дверные ручки на входных дверях в виде дельфинов, красные ящики для почты и телефонные будки того же цвета, самобытные рыбацкие лодки, пиво «Чик». Совсем недавно в этот перечень можно было ещё включить жёлтые автобусы «Лейланд» 1950-х годов выпуска, но сейчас их заменили современные транспортные средства тёмно-зелёного цвета.
Ну и конечно рыцари по-прежнему присутствуют на улицах Мальты.
Некоторые из представителей рыцарского сословия настолько очаровательны и милы, что трудно не влюбиться в них с первого же взгляда.
Несмотря на небольшие размеры, Мальта является полноценным государством со своими Вооружёнными силами численностью около 2 тысяч человек. В состав Сухопутных войск входит несколько рот, а бронетанковый кулак представлен одним Т-34 китайского производства. Полтора десятка лёгких самолётов и вертолётов для поисково - спасательных операций на море образуют Военно-воздушные силы. В бухте Пьета, возле пригорода Валлетты – Флорианы, базируются восемь патрульных катеров Мальтийского военно-морского флота.
В пивном вопросе на Мальте чувствуется сильное британское влияние. В магазинах продаются: светлый эль «Хоплаф», полутёмный классический эль «Блю лейбл» и тёмный стаут «Лакто». А наиболее распространённым является светлый лагер «Чик» крепостью 4,2%. Имеются его разновидности: на очень умягчённой воде и суровый «Чик XS» крепостью 9%. Кроме того, на Мальте производят множество хороших и недорогих вин (от 2 € за бутылку).
Излюбленным блюдом мальтийцев является тушеный кролик, вымоченный в красном вине. В среднем каждый островитянин потребляет в год по 10 кг такого мяса, что является самым большим показателем среди всех стран мира. Правда, по традиционному мальтийскому рецепту крольчатину готовят с добавлением томатной пасты, которая доминирует во вкусе блюда и забивает остальные компоненты. Поэтому, нам больше понравились кролики нетрадиционного приготовления. Ну и конечно на Мальте, как и в любой средиземноморской стране, в большинстве ресторанов предлагают меч-рыбу на гриле. Причём, греки, итальянцы, испанцы, мальтийцы – все считают это своим фирменным национальным блюдом.
На Мальте повсеместно используются два языка: свой местный, являющийся разновидностью арабского, и английский. Последний выродился в диалект, существенно отличающийся произношением от классического варианта. Так что я бы скептически относя к широко известным предложениям изучать английский на Мальте и окунаться там в языковую среду. Специфическая там среда и произношение у вас в итоге будет такое же.
Основным видом транспорта на Мальте являются автобусы. Схема их маршрутов имеет вид звёздочки, лучи которой расходятся от центрального автовокзала в Валлетте. Из-за этой особенности местного сообщения, для переездов между близкорасположенными городами приходится делать огромные крюки через столицу. Разовая поездка на обычном автобусе стоит 1,5 евро, суточный билет – 2,6 евро. Для удобства туристов сделаны кольцевые маршруты, проходящие через основные мальтийские достопримечательности. Но и цена на них соответствующая – 15 евро за суточный билет.
Экскурсионную программу мы придумали для себя очень насыщенную:
1. Проехать по кольцевому северному автобусному маршруту, делая остановки у садов Святого Антония, в городах Мосте, Мдине и Рабате.
2. Совершить морскую прогулку по гаваням около Валлетты.
3. Сплавать на итальянский остров Сицилия.
4. Добраться на пароме до Валлетты и обойти пешком всю столицу.
5. На обычных автобусах съездить на мегалитический комплекс в Таршине и в старый английский форт Ринелла.
Что особенно запомнилось из всего многообразия мальтийских впечатлений?
Сады Святого Антония представляют собой небольшой парк, возделываемый ещё с античных времён. Главная фишка – растительность на Мальте повсеместно скудная, а тут путём искусственного полива что-то, да вырастили.
Город Мдина – бывшая столица Мальты. В древние времена местные жители боялись селиться на побережье, опасаясь жестоких пиратских нападений, и свою столицу они возвели в центре острова. А пришедшие рыцари, те никого не боялись и сами кого хочешь могли запугать. Поэтому, госпитальеры перенесли столицу на мальтийское побережье, а Мдина осталась маленьким городком за мощными крепостными стенами, как бы застрявшим в средневековье.
Сейчас на прямоугольной городской территории размером примерно 300 на 300 метров постоянно проживает всего лишь 280 человек. Поэтому, достаточно свернуть куда-нибудь с центральной Villegaignon Street, и оказываешься в лабиринте безлюдных, узких и кривых улочек средневекового города.
К укреплениям Мдине непосредственно примыкает другой город – Рабат. Прогуливаясь по нему, мы поочередно спустились в раннехристианские катакомбы Святого Павла и Святой Агаты. В первых из них для посещения открыта достаточно большая часть мрачных подземелий, по которым можно достаточно долго лазить самостоятельно.
В катакомбах Святой Агаты по небольшому участку рукотворных пещер можно пройти только лишь с экскурсоводом. Зато там сохранились древние фрески
Нынешняя столица Мальты расположена на полуострове Маунт Шиберрас, зажатом меж двух глубоководных гаваней: Марсамшетт и Великой. Территория Валлетты представляет собой прямоугольник размером примерно 1000 на 700 метров, на котором проживает более 6 тыс. человек. Валлетта, как и Мдина, заключена в кольцо неприступных стен, но современная столица, в отличие от бывшей, имеет прямые, достаточно широкие и многолюдные улицы.
Хотя Мальта является нейтральной страной, не входящей в военные блоки, тем не менее, здесь обосновалась целая эскадра подлых натовских агрессоров, ведущих необъявленную войну со свободолюбивым народом Ливии. Во время морской прогулки около Валлетты весь этот преступный сброд был хорошо виден. Вот в Большой гавани, прямо под древними стенами мальтийской столицы, пристроился устаревший британский эсминец «Ливерпуль». Два его систер-шипа потопили героические аргентинские лётчики во время Фолкленского конфликта, а большинство уцелевших кораблей этого типа уже пустили на металлолом. Наверняка, скоро туда же последует и сам «Ливерпуль».В бухте Френч-крик торчали, как Пятачок с Вини-Пухом, мелкий тральщик «Бангор» и огромный корабль снабжения «Форт Розали».
Всё лето они болтались у Мисраты - главного оплота оппозиции на западе Ливии и крупнейшего порта этой страны: «Форт Розалии» оказывал из своих бездонных трюмов всестороннюю материально-техническую поддержку ливийским незаконным вооружённым формированиям, а «Бангор» осуществлял противоминную защиту гавани от возможных диверсий правительственных войск. Борт «Форта Розалии» подкрашивали несколько моряков. О-о-о, даже с мимолётного взгляда было понятно, что эти здоровенные, сплошь татуированные дядьки – настоящие просоленные морские волки, краса и гордость Королевского флота.Позднее, когда мы отплывали из Великой Гавани на Сицилию, я заметил пополнение в натовской эскадре. У стен Валлетты появился легкий французский фрегат «Лафайет», с корпусом хоть и сделанным под технологию «Стелс», но зато изрядно заржавевшим. Даже внешний вид кораблей наглядно показывает, насколько англичане превосходят «лягушатников» в морском деле. Французы, похоже, всегда умели строить корабли лучше, чем плавать и воевать на них.По прибытию на Сицилию нас сразу смутили две вещи. Во-первых, обилие мусора на обочинах и прилегающих к дорогам территориях, ещё похлеще, чем в России. Во-вторых, сам символ Сицилии поверг в недоумение: существо с лицом на месте ж…пы и тремя ногами. Вдобавок из лица-ж..пы растут меленькие крылышки. Всё это подводило к мысли, что людям избравшим для себя такой символ, доверять нельзя. Так оно и оказалось. Бары, что нам попадались, все были «бесценными», то есть ценники отсутствовали, и стоимость напитков и блюд бармены называли в зависимости от состояния своей души.Экскурсия по Сицилии включала посещение города Таормины и вулкана Этна. Что сказать про Таормину? Небольшой такой городок над Ионическим морем, в нём пешеходная улочка с сувенирными магазинами, ещё амфитеатр сохранился с античных времён, и цены повсюду дикие. Чувствуешь себя полным лохом: таких пешеходных улочек полно в любом старинном городе, в тех же Мдине или Валлетте, и зачем было сюда тащиться за тридевять земель?
А вот вулкан Этна наоборот, оставил самые яркие и положительные впечатления. Уже издалека было видно, что он реально дымит. При подъеме по дороге, петляющей по склону вулкана, мы разглядели следы прошедших извержений: застывшие лавовые потоки, разрушенные дома.
На высоте 1986 метров расположен туристический комплекс с автомобильной стоянкой. Когда мы добрались до него, вершина вулкана была закрыта туманом. Затем, буквально за считанные минуты, облака сдуло, и Этна предстала во всём своём суровом великолепии.Поблизости от места нашей остановки находились два потухших кратера: Большой и Малый Сильвестры. Серёжа осилил подъем только на Малый, а у меня хватило пороху в пороховницах взобраться и на Большой.
С представителями итальянских компаний по работе я общаюсь без малого десятилетие, и краткая поездка на Сицилию подтвердила моё давно устоявшееся мнение: «Итальянцы, хорошие они люди, добрые, но вруны и жулики».
После возвращения из Сицилии на Мальту мы продолжили изучать местные интересности и необычности. Мегалитический комплекс в Таршине вызвал уважением своим возрастом, ибо был он возведён, как и египетские пирамиды, за 3800-2200 лет до н.э. Комплекс представляет собой набор каменных плит, поставленных друг на друга. На некоторых глыбах выбиты спирали, означающие время и вечность, или изображения коз и баранов.Ну и наконец, как старый пушкарь, я не мог оставить без внимания чудовищное орудие форта Ринелла. История этого чуда артиллерийской мысли восходит к 70-м годам 19 века. В те далёкие времена на итальянских судоверфях начали строить сверхмощные броненосцы «Дуилио» и «Дандоло». «Макаронники» собрали в конструкции этих судов все тогдашние технические новинки. Борта кораблей прикрывали броневые плиты французской фирмы «Крезо», толщиной более полуметра. Благодаря импортным котлам и мощным паровым машинам броненосцы могли конкурировать по скорости хода с лёгкими крейсерами того времени. Но особо поражали воображение монструозные стотонные пушки калибра 450 мм, установленные на итальянских кораблях. Эти артиллерийские системы были изготовлены английской компанией Армстронга и могли закинуть снаряд массой почти в тонну на 7,5 км. Лорды британского адмиралтейства быстро подготовили ассиметричный ответ обозначившимся потугам итальянцев на средиземноморское господство. У того же Армстронга были закуплены такие же пушки для прикрытия подходов к Гибралтару и Мальте. По обе стороны от Валлетты возвели форты Кембридж и Ринелла, каждый из которых был вооружён одной чудо - пушкой. Пострелять на поражение этим орудиям не пришлось, но с 1882 по 1906 года из них дважды в год проводили учебные стрельбы. Форт Ринелла и пушка Армстронга – это осколки былой военной мощи «Владычицы морей», сохранились до наших дней в отличном состоянии. Видать не хватило силёнок у местных бомжей дотащить столь увесистый кусок металлолома до пункта приёма.
Что можно сказать в итоге про Мальту? И от самого острова, и от общения с местными жителями остались только приятные воспоминания. Поездка удалась, вот только малобюджетной она не получилась, ибо дороговато там у них в Западной Европе.